Junio 2024

Después de subir al Monte Nemrut teníamos las expectativas muy altas y no pensábamos que en este viaje por Turquía nos deparara más sorpresas. Pero qué equivocados estábamos, si ya pisar la ruinas de Troya, visitar las tumbas Etruscas, bañarnos con Cleopatra, disfrutar de las playas de la Riviera Turca, perdernos por las iglesias paleocristianas o volar en globo en la Capadocia, no fuesen experiencia únicas. Todavía nos quedaba muchas sorpresas que vivir.

Sanliurfa, la Ciudad de los Profetas

Desde el Monte Nemrut pusimos rumbo a la antigua ciudad de Urfa (s. IV-VIII a.C.) (el término sanli, significa gloriosa, 1984) uno de los primeros asentamientos mesopotámicos entre el valle de los ríos Éufrates y Tigris. Conquistada por acadios, babilonios, persas, macedonios, romanos, bizantinos, árabes y turcos, hoy en día vive una mayoría kurda. Además se la considera tierra de los profetas y lugar de peregrinaje, por ser el lugar de nacimiento de Abraham, padre de las tres grandes religiones monoteístas y del profeta Job.

El Balikligol y el Parque Golbasi

Si hay un lugar mágico en Urfa es este delicioso estanque, el Balikligol o Lago de los Peces. Son 150 m² de agua rodeados de arcos labrados, frondosos árboles, delicadas mezquitas y miles de carpas sagradas. Se encuentra dentro del parque Golbasi.

Según los libros sagrados el rey Nimrod, famoso por ordenar la construcción de la Torre de Babel, obligó a Abraham a que aceptara a sus dioses paganos y ante su negativa lo mando a quemar en una gran pira de fuego, arrojándolo posteriormente desde las altas murallas, pero las llamas fueron milagrosamente transformadas por Dios en el estanque de agua y los troncos en las carpas sagradas. Así se creó este lago que es venerado por los peregrinos que dan de comer a los peces mientras piden un deseo. Aunque los científicos se decantan más por creer que las piscinas pertenecían a antiguos templos paganos construidos para la diosa Atargatis entre el 1000 y el 300 a.C., cuando la ciudad se denominaba Edessa.

En el lado norte del lago se levanta mezquita Rızvaniye Camii, construida en 1716 durante el periodo otomano, en medio de un patio con jardín, rodeada por las celdas de una Madrasa. Presenta tres cúpulas y un minarete. El interior es rectangular con un púlpito y un pequeño balcón tallado en piedra.

En lado contrario se levanta la mezquita y madrasa, Halil Ür-Rahman Camii o Mezquita Döşeme, sobre una antigua iglesia de la Virgen María (504 d.C.), convertida en mezquita durante la época del califa abasí Me’mun (813-833 d.C.), todavía se puede ver el antiguo campanario, ahora minarete. Adyacente a la mezquita hay un recinto abovedado con suelo acristalado donde se encuentra la fuente de agua que recuerda el lugar donde cayó Abraham. Los edificios que vemos hoy en día son restauraciones realizadas durante el reinado de Solimán el Magnífico y en el año 1810.

Dentro del exuberante parque Golbasi, con zonas recreativas para los niños y cafeterías donde relajarte tomando un té, encontramos otro estanque emblemático, el llamado Ayn Zeliha o lágrimas de Zeliha, también con carpas sagradas. La leyenda cuenta que el lago se formó con las lágrimas de Ayn Zeliha, la hija del rey Nimrod, tras ver a Abraham en la hoguera.

Desde el parque se puede ver el Castillo y la Muralla, asomando desde lo alto de la colina de Damlacik, con las dos columnas conocidas como el Trono de Nimrod. Aunque desde el neolítico hubo asentamientos en la colina, la fortaleza fue fundada durante el reinado de Osroene, s. II a.C. y las murallas son del periodo Abasi s. IX. d.C.

La Mezquita Mevlid Halil y la Cueva de Abraham

Se levanta a los pies de la fortaleza y en sus inicios había sido sinagoga, la iglesia de San Esteban en época cristiana y finalmente, en 1523, Muhammad Salih Pasha construyó la mezquita, con diversas reparaciones y añadidos en los s. XIX y s. XX. Recibe el nombre Mevlid-i Halil que significa nacimiento sagrado, se cree que el profeta Abraham nació en una cueva contigua, donde él y su familia se habían ocultado durante 7 años del rey Nimrod, quien había ordenado que todos los recién nacidos fueran asesinados después de conocer la profecía de que su reino sería destruido.

La mezquita también es conocida como Dergah Cami. Tiene una planta rectangular en la que se van sucediendo varios patios, con altos minaretes y hermosas fuentes para las abluciones, en donde encontramos algunas tumbas muy veneradas por los pelegrinos.

En el segundo patio en el lado izquierdo, precedido de un alto minarete, se encuentra la cueva del profeta Abraham, Ibrahim para los musulmanes. Para acceder debes descalzarte y cubrirte la cabeza si eres mujer.

El espacio ha sido dividido en dos zonas para separar a las mujeres de los hombres. Una pequeña puerta de apenas 1 m de alto permite el acceso a la cueva cuyo suelo ha sido acristalado y han dispuesto un grifo donde mana el agua sagrada. Los devotos realizan una oración, nafilah y luego beben el agua.

Al tercer patio se accede desde los soportales del segundo patio. El centro esta dominado por una fuente para las abluciones. En el lado derecho se encuentra el acceso a la Sala Principal de la mezquita. La bóveda central está soportada sobre grandes columnas y arcos que nos recuerdan a las antiguas mezquitas andalusíes. Una gran alfombra roja cubre el suelo. En el último patio, menos decorado que los anteriores, hay una gran fuente para las abluciones en el centro y detrás la antigua fortaleza.

El Bazar Bakircilar Carsisi y sus alrededores

Muy cerca del parque y las la mezquitas entramos en el laberinto de callejones, algunos cubiertos, del Bazar Bakircilar Carisi o Mercado del Cobre, construido en gran parte por Soliman el Magnífico a mediados del s. XVI.

Nos reciben los aromas de los puestos de especias, los frutos secos que te despiertan los cinco sentidos, junto con las voces corales de los vendedores que ofertan su mercancía; una de las más valoradas son los utensilios de cobre con diseños grabados. En el bazar hay antiguas posadas o caravasares, como Gümrük Hanı, de 2 plantas con patio central, que han sido convertidos en restaurantes o mezquitas como la antigua Pasar Cami con su esplendido minarete.

Museo de Arqueología de Sanliurfa

Teníamos mucho interés en visitar este museo cuyo patrimonio expuesto abarca desde la edad del Bronce hasta la época Bizantina e Islámica.

En la exposición destaca el El Hombre de Urfa, 9.000 a.C., también conocido como como el gigante de Balıklıgöl. Presume de ser la escultura más grande y la más antigua del mundo. Además una impresionante colección de objetos neolíticos extraídos de varios yacimientos en los alrededores de la ciudad, como el de Göbekli Tepe que visitaríamos en breve.

Justo en frente del Museo Arqueológico se encuentra la antigua necrópolis o Kizilkoyun, excavada en la roca de una pequeña colina. Las tumbas datan de los siglos II y IV d. C.

Mausoleo del Profeta Job

Algo alejado del centro, a unos 20 min en coche hacia el sur, se encuentra la mezquita y el mausoleo del Profeta Job, Eyyüp Peygamber Camii. Los musulmanes lo denominan Eyyüp y es un lugar de peregrinación y purificación.

El complejo se encuentra rodeado de jardines donde destaca una gran Mezquita con dos minaretes y un interior ornamentado. En el exterior vemos el Mausoleo o la Cueva del Sufrimiento y un Pozo de aguas curativas.

Los peregrinos entran en la Cueva del Sufrimiento por una estrecha escalera hasta una pequeña cueva donde se dice que Job/Eyyüp permaneció durante su enfermedad, el pozo de agua donde fue tratado y la piedra de la paciencia en la que se apoyó. En el exterior en una pared cercana brota el agua de varias fuentes donde los devotos cogen agua en botellas.

Göbekli Tepe, el Templo más antiguo del Mundo

Göbekli Tepe se encuentra en Taş Tepeler o las Colinas de Piedra, en las estribaciones de los Montes Tauro. Tiene vistas a la llanura de Harran y a las cabeceras del río Balikh, un afluente del Éufrates, a unos 25 km al noreste de la ciudad de Sanliurfa. Su descubridor fue el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, en 1995. La datación por radiocarbono muestra que las primeras estructuras fueron construidas sobre el 9.500 a.C., en el Neolítico Precerámico, 7.000 años antes que la Gran Pirámide de Keops (2600 a.C.) o el circulo megalítico de Stonehenge (3100-1600 a.C.) con quien guarda cierta semejanza.

Dejamos el coche en el parking y tras mostrar nuestro Museum Pass, esperamos nerviosos la llegada del shuttle bus, que sube la prolongada colina. Un sendero ascendente nos acerca a los lugares de excavación, cubierto por una gran bóveda para protegerlo del sol y del agua, con una pasarela a su alrededor. Y allí te quedas atónito viendo las impresionantes construcciones megalíticas, varios círculos de pilares de 5,5 m de piedra caliza, en forma de T, que presentan características humanas y están decorados con una serie de relieves de animales, algunos muy refinados.

Aunque no todos los arqueólogos creen que represente solo un lugar de culto, un Gran Templo, donde aparecen figuras humanas estilizadas, sin cabeza, con brazos esculpidos a cada lado y acabados en unas manos que se dirigen hacia el vientre, cubierto con una especie de taparrabos. Todos están dirigidos hacia el interior del círculo, como en una reunión, danza o ritual. Asimismo, en las columnas monolíticas de piedra caliza en forma de T se perciben relieves de animales que incluyen zorros, leones, jabalíes, asnos salvajes, garzas, patos, escorpiones, hormigas, arañas y muchas serpientes.

El profesor Schmidt sostenía la hipótesis de que fueron grupos de cazadores-recolectores seminómadas los que comenzaron a asentarse en la zona para almacenar y defender sus fuentes de comida con el objetivo de proveer al templo, considerando que el motor del cambio al sedentarismo puedo haber sido la religión. Esto estaría en contra de la creencia de que fue la agricultura quien propició el paso a la vida sedentaria, la formación de comunidades y el desarrollo tecnológico. El caso es que Göbekli Tepe es un desafío para la Historia.

Continuando con la visita, vemos en los alrededores restos de otros templos, algunos solo tienen el círculo, en otros, vemos las singulares estructuras en forma de T. Las prospecciones geofísicas han mostrado que el yacimiento tenía unos 90.000 m² de extensión y que aún quedan sepultados otros quince recintos, incluso alguno podría ser más antiguo que los cuatro excavados hasta la fecha, remontándose casi a los 15.000 años a.C.

Un paseo por la ciudad milenaria de Mardin

Continuamos nuestro viaje por la región de Anatolia Suroriental, para visitar uno de los asentamientos más antiguos de la Alta Mesopotomia, protagonista fundamental de la Ruta de la Seda. Encaramada en un alto promontorio que se alza sobre las planicies del norte de Siria, custodiada por los ríos Tigris y Éufrates, visitamos Mardin. Esta localidad turca de edificios dorados de piedra caliza que cobra vida al atardecer es el punto de confluencia de kurdos, turcos, siríacos, árabes y en los últimos años refugiados sirios, donde se entremezcla la convivencia de varias religiones como el islam, judaísmo, cristianismo ortodoxo, etc

Iglesia de los 40 mártires o Kırklar Kilisesi

Mardin hunde sus raíces cristianas hasta el siglo III d. C con el asentamiento de los asirios cristianos, que hablaban el arameo, como lengua natal y que aún hoy en día puede oírse en las pendientes callejas de la ciudad vieja. ​

Entre las iglesias importantes de Mardin destaca Kırklar Kilisesi o la Iglesia de los 40 mártires. Construida durante el período bizantino en el año 539, denominándose antiguamente como Benham. El nombre Kırklar o de los 40 mártires, se le dio siglos más tarde en homenaje a los 40 cristianos de Capadocia martirizados y asesinados por orden del emperador romano Licinio. Su planta arquitectónica rectangular data de 1825 y tiene 12 grandes columnas abovedadas. La iglesia ha sido restaurada y mantenida por la comunidad ortodoxa siriaca.

El Museo, la Fortaleza y una arquitectura singular

Un paseo por la calle principal de la ciudad vieja, que la atraviesa de un extremo a otro, cuyo nombre es Cadde o Cumhuriyet Caddesite, permite admirar esta ciudad desde las alturas, donde tienes la sensación de que las casas de los s. XII-XV, construidas con sillería y piedra caliza de tono caramelo en varios niveles, se apiñan unas sobre otras formando un enorme panal calcáreo.

El Museo de Mardin, ahora situado en la antigua plaza de la ciudad, Cumhuriyet. Fue inaugurado en el año 2000 en un antiguo edificio religioso de la iglesia católica siriaca construido en 1895 y en sus salas se exhiben valiosas colecciones de objetos que van desde el año 4.000 a.C. hasta el siglo VII a.C, como joyas, monedas, figuras o vasijas de culto. Tampoco faltan piezas de los períodos persa, griego y helenístico.

La Fortaleza o Kale, con 3.000 años de antigüedad, es un recinto fortificado bautizado como El Nido del Águila. Actualmente sirve de base militar debido a su posición estratégica. Se cree que fue construido por un zoroastrista babilonio que logró curarse de una grave enfermedad mientras vivía en lo alto de la colina. Otras teorías, por el contrario, sitúan el origen de este castillo durante el gobierno dinastía Hamdanid en s. X hasta la dinastía Artuqid del s. XI al XIII.

Cerca de la plaza comienza el caótico Bazar, en el que podrás encontrar de casi todo, desde alfombras tejidas con la fina lana de las ovejas anatolias o los famosos jabones de Alepo, que ahora elaboran refugiados en pequeños talleres. Siempre flota en el aire el aroma al pan recién hecho, un legado árabe que los turcos adoptaron. Todo dentro de una compleja estructura de callejuelas y escaleras que reptan como serpientes doradas entre casas de piedra tallada en puertas, ventanas, columnas, aleros, de decoración vegetal y floral, motivos geométricos, filigrana… 

Un ejemplo de esta magnífica arquitectura la tenemos en la Mansión Sahtana Ailesi, construida para la familia Satana en 1890. Fue convertida en una oficina de de correos a mediados del s. XX. Actualmente es parte de la universidad de Artukulu, y también es un hotel. Destaca especialmente el diseño de la escalera.

Mezquitas, Madrasa y Minaretes que horadan el cielo

En contraposición a los templos cristianos ortodoxos, podremos visitar imponentes mezquitas como la Abdüllatif Cami o Latifiye. La mezquita fue construida en 1371 durante el reinado de los sultanes artuqidas Mlik Salih, y Meliq Muzzafer. Una puerta monumental conduce al patio exterior, donde hay una fuente de abluciones. La puerta es una de las últimas obras artuquíes en Mardin y presenta motivos geométricos y estrellas bellamente tallados tanto en el exterior como en el interior, el minarete data de 1845.

Y por supuesto, la joya de la corona, la Gran Mezquita de Mardin o Ulu Cami. Levantada por los artúquidas en el s. XII, destaca su enorme minarete de forma acanalada decorado con caligrafía cúfica, símbolo de la ciudad y que se proyecta sobre la planicie del norte de Siria. 

La Sehidiye Camii, se cree que fue construida por el sultán artúquida Melik Nasreddin Artuk Aslan a principios del s. XIII. Aunque poco queda del estado original de la madrasa, a la que se accede por una escalera, pasando por una puerta profusamente decorada que da acceso a un patio porticado e iwán, con una mezquita de dos naves en el lado sur. El minarete derrumbado del edificio fue reconstruido en 1916 en estilo ecléctico.

Otro de los edificios emblemáticos de Mardin es la antigua Madrasa Muzafferiye, que data de finales del s. XIII durante la dinastía artuquida. Desde 1920 ha sido sede de diferentes escuelas de secundaria y desde 2010 se utiliza como Instituto de Maduración donde se investigan y desarrollan los valores culturales, especialmente las artes tradicionales y la cultura de la vestimenta.

El Monasterio Azafrán o Deyrulzafaran

A unos 8 km de Mardin se encuentra este monasterio, dedicado a San Ananías/Mor Hananyo, sobre los cimientos de lo que fue un templo de culto al sol, que los romanos transformaron en ciudadela. Desde entonces ha sufrido diferentes transformaciones siendo sede episcopal de Mardin en el año 793 y como sede del patriarca sirio-ortodoxo, desde 1293 hasta su traslado a la ciudad de Damasco en 1920. Todavía hoy en día hay actividad monástica.

Se trata de una construcción rectangular en piedra caliza, con amplias escaleras y balcones que miran hacia los viñedos y los campos de cultivo. La entrada está incluida en el Museum Pass pero para la visita hay que esperar a formar un grupo con guía en turco. La escalinata da paso a un patio con pequeños árboles y un claustro alrededor desde el que se accede a las pocas estancias que se visitan.

La primera entrada a la derecha son las catacumbas, en ella se albergan las tumbas de cincuenta y dos patriarcas de la Iglesia Ortodoxa Autocéfala Siríaca Oriental. Hay dos capillas,  la de Santa María, ubicada al noreste del patio principal, es considerada la primera iglesia del monasterio y los techos y las paredes de la iglesia están hechos de ladrillo cocido al estilo bizantino y la Iglesia de San Ananías, Mor Hananyo, construida por los arquitectos sirios Teodosio y Teodoro entre 491 y 518. Los oficios se celebran en arameo, pero durante nuestra visita no coincidimos con ninguna celebración. Otro de los elementos llamativos de este monasterio es su bóveda subterránea que se sostiene sin argamasa y era donde se contemplaba la salida del sol a través de una ventana.

Diyarbakir, la Capital No Oficial del Kurdistán Turco

Ahora nos dirigimos hacia el norte de la Anatolia Sudoriental, en la alta Mesopotamia, para visitar la ciudad de Diyarbakir, para muchos debido a que su población es mayoritariamente kurda (+70%), se la conoce como la capital no oficial del kurdistán. La ciudad ha sufrido dos veces en su historia la limpieza étnica de armenios y cristianos siríacos, en el 1895 y en el genocidio armenio del 1915 que Turquía todavía niega. Se encuentra a orillas del río Tigris y está rodeada por una muralla de basalto negro de casi 6 km.

Paseemos por Gazi Caddesi

Dejamos las maletas y el coche en nuestro hotel y nos lanzamos a conocer la ciudad. Fuimos directamente a la bulliciosa calle principal, Gazi Caddesi, repleta de tiendas y puestos de mercado que venden de todo, desde las famosas sandías, pasando por aceitunas frescas, caramelos de almendras y kebabs hasta chales, keffiyehs y té (chai). Además de otros edificios de interés, como la Ulu Camii o la Gran Mezquita de Diyarbakir, la más antigua de Anatolia. La vía une la Tarihi Mardin Kapı o Puerta de Mardin, con la Dağ Kapı o Puerta de la Montaña, cada una en el extremo opuesto de las extensas murallas que rodean a la ciudad.

Gran Mezquita de Diyarbakir o Ulu Cami

La mezquita es la más antigua de Anatolia y fue construida por los  turcos seléucidas en el año 1091 sobre la catedral de Santo Tomás. Algunos eruditos musulmanes la consideran uno de los cinco lugares más sagrados del Islam y está basada en la Gran Mezquita de Damasco en el Siria.

La puerta principal se abre a un gran patio rectangular con grandes pórticos arqueados, donde hay dos grandes fuentes cónicas para abluciones, un pequeño reloj de sol del s. XIII y una sala de oración de una sola nave en el lado sur. Las fachadas del patio oriental y occidental están decoradas elaboradamente con restos de edificios bizantinos más antiguos, incluidas columnas, capiteles corintios, frisos con motivos de vides y fragmentos de inscripciones griegas. La sala de oración es un amplio espacio interior con tres naves paralelas al muro de la qibla. La mezquita puede albergar hasta 5.000 fieles.

Mezquita Sheikh Mutahhar

Si dejamos la calle principal y tomamos la Yenikapı Sk, a pocos pasos encontramos este curioso edificio de planta cuadrada, con una sola cúpula y paredes de mampostería de piedra alternadas con ladrillo, construido en el año 1500 sobre la tumba de Sheikh Mutahhar, de ahí el nombre. Pero lo más singular es su minarete, conocido localmente como Dört Ayaklı Minare, separado de la mezquita y sostenido por cuatro columnas que simbolizan las cuatro escuelas del islam sunita, Hanafi, Maliki, Shafi’i y Hanbali. Fue construido en el s. XVI.

La iglesia Caldea Mar Petyun

A dos pasos del minarete se encuentra la iglesia Mar Petyun, construida inicialmente en el s. IV, pero que ha sido demolida y reconstruida varias veces a lo largo del tiempo. La estructura que ha sobrevivido hasta nuestros días fue construida en el s. XVII. Hoy en día, la congregación está formada por aproximadamente diez familias cristianas. Hay un sacerdote que viene una vez al mes.

La iglesia Armenia de San Giragos

La existencia de la iglesia se remonta a 1515-1518, aunque el edificio ha sido restaurado y ampliado a lo largo de los siglos, incluso fue expropiada por el gobierno turco en el año 2016 pero devuelta al culto en el año 2022. Es la iglesia armenia más grande de Oriente Medio. Tiene planta rectangular y en su interior tiene una forma hipóstila con un techo plano sostenido por tres filas de arcos que dividen el espacio en cuatro «naves» transversales.

El Caravasar Hasan Pasha Inn

Este han o caravasar se remonta hasta la época de la Ruta de la Seda, s. XVI, con su característica piedra de basalto, alternando el blanco y negro. Tras cruzar la puerta de piedra de Gazi Cadessi, se abre a un hermoso patio. En su interior y distribuidos en dos pisos encontramos restaurantes, cafés y tiendas que venden todo tipo de artesanías, tejidos y dulces.

La mezquita Nebi Camii

Continuamos por la vía principal y llegamos a la mezquita Nebi Camii o Mezquita del Profeta, construida durante el período Akkoyunlu en el siglo XV en piedra con una sola cúpula. La característica principal es que se alternó bandas de basalto negro y blanco tanto en el minarete como en la fachada del nártex. El minarete separado de la mezquita tiene cuatro lados y está rodeado de inscripciones ornamentadas.

Murallas y Puertas de Diyarbakir

La ciudad antigua está rodeada por un conjunto casi intacto de altas murallas de basalto negro que forman un círculo de 5,5 km, se consideran las más largas del mundo después de la Gran Muralla China.

Hay cuatro puertas de acceso a la ciudad antigua, Dag al norte, Mardin al sur, Urfa al oeste y Yeni al este y unas 80 torres de vigilancia en las murallas, que fueron construidas en la antigüedad y restauradas y ampliadas por el emperador romano Constancio II en el año 349. Aunque las murallas se pueden explorar libremente y se puede caminar por la parte superior y no hay barreras de seguridad, algunas secciones de la muralla se están desmoronando, por lo que no es seguro.

La Ciudadela de Diyarbakir o la Antigua Amida

La Ciudadela, situada en un escarpe del curso superior del río Tigris, ha funcionado durante mucho tiempo como una fortaleza, conocida localmente como Iç Kale o Castillo interior, fue un centro importante desde los periodos helenístico, romano, sasánida y bizantino y, más adelante, otomano e islámico hasta la actualidad. El antiguo castillo se construyó alrededor del primer asentamiento prehistórico de la ciudad romana de Amida.

La entrada a la Ciudadela, se encuentra en la parte noreste de la ciudad vieja, encontrará un parque bien cuidado donde los lugareños vienen a relajarse. Un Arco conduce a la parte interior de la Ciudadela, debes presentar tu Museum Pass. Fue construida por los Artukids, vasallos turcomanos del Imperio selyúcida, a principios del siglo XII.

Lo primero que te llama la atención es el túmulo Amida Höyük, una elevación de 600 m, donde se han encontrado fragmentos de cerámica que datan del VI milenio a. C., y que posteriormente los Hurritas lo eligieron como asentamiento para la antigua ciudad de Amida. El edificio en ruinas que se ve hoy en la cima del montículo es el Palacio Artukid, construido a principios del siglo XIII.

Más allá de la puerta de entrada, el primer gran edificio a la izquierda es el antiguo cuartel de la Gendarmería, construido a finales del siglo XIX. Pero en la actualidad alberga el Museo Arqueológico de Diyarbakır. Muchos de estos edificios fueron utilizados por Kemal Mustafa Atatürk, padre de la Turquía actual, cuando era comandante del Segundo Ejército Otomano.

También dentro de la ciudadela se encuentra la iglesia de San Jorge, que podría datar del s. IV d. C., pero gran parte de la estructura que sobrevivió fue reconstruida posteriormente por los Artúkidos. Durante nuestra visita estaba en reformas y cerrada a las visitas.

Mezquita del Profeta Solimán-Nasiriyeç

Ya fuera de la ciudadela en la explanada ajardinada frente a las murallas encontramos esta mezquita de basalto que alberga la tumba del profeta Hazrat Süleyman, construida por los Artukids en 1160.

El Puente Ongozlu , el Puente de los Diez Ojos

El puente Ongozlu , también conocido como puente Dicle en turco y puente de los diez ojos por sus diez arcos, es un puente de piedra que cruza el río Tigris a 3 km al sur de la ciudad vieja. Esta impresionante estructura construida por los selyúcidas en 1065, tiene una longitud de 178 m y está hecha de piedra volcánica negra.

Sentarte en alguno de los muchos cafés y restaurantes que hay a lo largo del río con vistas al puente, dejándote envolver por el aroma de las barbacoas que sirven los kebab o disfrutando de un chai u otras delicias locales fue un buen final para nuestra visita a esta magnifica ciudad. Ahora pondremos rumbo al interior, hacia la Anatolia Oriental, descubriendo la isla de Akdamar, en Van, nos acercaremos al Monte Ararat, visitaremos antiguas ciudades, iglesias y monasterios en Kars o en Ani, disfrutaremos de la arquitectura turco-selyúcida en la conservadora ciudad de Erzurum, terminando en la costa del Mar Negro, en la ciudad portuaria más importante, Trabzon, la antigua Trebisonda, capital del Imperio Comneno durante siglos. Nos vemos pronto…